15 étapes pour construire un sabre laser

Vous avez donc décidé de faire le dernier pas pour embrasser la Force. Votre chemin suit-il la lumière ou le côté obscur ? (Il paraît que le côté obscur a des biscuits).

Quel que soit votre camp, voici comment fabriquer un sabre laser digne d'un duel. Cela signifie que vous devriez être capable de manier cette épée et de la frapper contre des objets et d'autres sabres laser sans craindre de la casser. Vous pourrez peut-être briser d'autres objets, mais le sabre laser restera intact.

Le coût total de ce projet est compris entre 40 et 800 euros. La fourchette de coût dépend de votre degré de folie dans la conception. Le coût du sabre laser que j'ai construit pour cette instruction est d'environ 160 €.

 

Étape 1 : Pièces et outils pour sabre laser

Vous avez besoin de PIÈCES.

Va dans ta quincaillerie locale et achète des pièces (certaines pièces ne seront pas disponibles dans ta quincaillerie locale et devront être commandées spécialement). Si vous avez un magasin de recyclage d'appareils électroniques excédentaires près de chez vous, allez-y et fouillez dans les vieux appareils électroniques. Rassemblez tout ce qui a l'air "cool", geek, futuriste, funky, hi-tech, ou qui pourrait être utile plus tard.

Vous pouvez allez également sur : 

http://www.thecustomsabershop.com/

http://www.onlinemetals.com/

Si les pièces n'ont pas de sens maintenant, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer chaque section du sabre laser en détail dans les étapes qui suivent.

La lame pour sabre laser :

• 1 tube en polycarbonate (pc) de 75 à 95cm de long, à paroi épaisse de 2.5 cm de diamètre extérieur. L'épaisseur de la paroi doit être de 0.3cm.
• 1 capuchon d'extrémité pour le tube en polycarbonate (extrémité de la lame).
• 1 film pour lame (le film "Corbin" est excellent)
• 1 x matériau réfléchissant d'un diamètre inférieur au diamètre intérieur du tube PC.

La poignée pour sabre laser:

• 1 x support de lame/LED (alias l'émetteur)
• 1 x tube d'évier chromé de 2.5cm. 30cm de long
• 1 ou 2 adaptateurs de tube d'évier. 1 pour fixer le porte-lame au tube d'évier et 2 si vous avez opté pour un pommeau usiné.
• 1 x interrupteur ou bouton
• 1 x embout

Toutes les autres pièces que vous voulez attacher au corps de la poignée - section rainurée, plaques, garniture en or, bijoux, section conique, cuir. SOYEZ IMAGINATIF. FAITES-EN UN OBJET QUI VOUS RESSEMBLE.

Les entrailles électroniques de ton futur sabre laser de combat :

• 1 x LED haute puissance (luxeon III, K2, V, Rebel ; seoul P4, ou toute autre LED avec un rendement lumineux supérieur à 60). Décidez si vous voulez acheter une LED émettant une certaine couleur ou une LED blanche et utilisez des filtres de couleur. Le sabre laser que j'ai construit pour cette instruction devrait en théorie émettre plus de 300 lumens... En théorie. Vous verrez plus tard comment j'ai accompli cela.

• 1 x lentille optique compatible pour focaliser la LED à 10 degrés ou moins.

• 1 x méthode pour contrôler le courant entrant dans la LED - pour l'exemple, un BuckPuck a été utilisé. Une résistance peut être utilisée mais cette méthode est moins efficace.

Emetteur de son pour sabre laser 

• Le son est facultatif, mais sans lui vous avez juste une lame qui s'allume. Envisager au moins de sortir la carte d'un jouet Hasbro.
• Piles, support de piles, haut-parleurs, carte son, beaucoup de vis, moteur de vibration, chambre à cristal et fils.
• Outils.
• Fer à souder de 45 watts ou plus et de la soudure de bonne qualité.
• Scie à métaux
• Outil rotatif (Dremel) avec tambour de ponçage, disques à tronçonner, outils de meulage et de façonnage.
• Perceuse et mèches
• Des limes de bijoutier
• un jeu de tarauds
• des tournevis
• des clés Allen
• un marteau
• Colle pour métal ou époxy
• Colle Elmers
• Papier graphique
• Crayon
• Sharpie
• Papier de verre, assortiment grossier et fin

Étape 2 : Faire des plans

La première chose à faire est de réfléchir à l'apparence de votre sabre laser. Quelle est la couleur de la lame ? quelle est la longueur de la lame ? quelle est la longueur de la poignée ? voulez-vous qu'il ait l'air complexe ou simplement une lampe de poche chromée ? Où voulez-vous placer les boutons ou l'interrupteur ?

Non seulement il vous aidera à visualiser votre concept, mais il vous fournira également une liste de pièces. Vous trouverez ci-dessous un exemple de manche créé avec MHS Builder.

Étape 3 : La lame en LED/Neopixel/ ProffieNeoPixel etc 

La lame est constituée de quatre parties ;

• le tube en polycarbonate
• un embout (pointe de la lame)
• un petit disque réfléchissant
• un film de diffusion de la lumière.

Vous pouvez construire la lame vous-même

Ou vous pouvez commander la lame pré-fabriquée auprès de notre boutique dans la collection dédié : lame neopixel

Détails sur chaque pièce :

Le tube en PC doit avoir un diamètre extérieur de 2.5cm, une épaisseur de paroi de 0.3cm et être transparent. Il doit mesurer de 70 à 95 cm de long. Plus long que cela, la lame est plus difficile à utiliser et ne s'allume pas uniformément.

L'embout et le disque réfléchissant se placent à l'extrémité du tube PC. Pour le disque réfléchissant, j'utilise une feuille adhésive avec un petit trou au centre. Je le colle ensuite au bas de l'embout et je colle l'embout au tube PC. Vous pouvez également acheter un petit sac de miroirs ronds assortis dans votre magasin de loisirs créatifs. Le seul problème avec l'utilisation d'un miroir en verre est que vous utilisez un miroir en verre à l'intérieur de votre lame de duel. L'embout avec le matériau réfléchissant fait deux choses : vous donner une extrémité arrondie pour votre lame et réfléchir une partie de la lumière vers le bas de la lame pour la rendre plus lumineuse.

Le film que j'utilise est le film "Corbin". Il tient son nom de Corbin Das, le nom d'utilisateur de la personne qui a perfectionné l'utilisation du film de diffusion. Sans ce film, le tube pc transparent laissera juste passer la lumière à l'intérieur et ne sera pas brillant. Le film reflète et diffuse la lumière pour une lame brillante et uniforme. Placez le film dans un tube de la même longueur que le tube PC et faites glisser le film à l'intérieur du tube PC. Le film va alors se dérouler un peu et se presser contre la paroi intérieure du tube PC. L'adhérence statique maintiendra le film en place à l'intérieur du tube PC.

Le film Corbin est acheté auprès de TCSS. Description de l'article :

"Les qualités réfringentes spéciales de ce film pour lame sont telles qu'elles produisent l'illusion optique d'un faisceau lumineux central à l'intérieur de la lame lorsqu'elle est éclairée. Ce "noyau" est entouré d'une "aura" plus colorée qui semble s'effiler vers la pointe." -TCSS

Lors de l'achat du film Corbin, vous spécifiez le diamètre de votre lame et la finesse de la paroi. Ensuite, vous spécifiez si vous voulez une couche, deux couches ou quatre couches de film Corbin. TCSS m'a envoyé suffisamment de film pour couvrir une lame de 100 cm de long. J'ai coupé la longueur pour l'adapter à ma lame de 85 cm.

REMARQUE : lorsque vous enroulez le film, veillez à ce que la zone soit aussi exempte de peluches et de poussière que possible.

Étape 4 : Le porte-lame

Le porte-lame est la partie émettrice de la poignée de votre sabre laser, c'est-à-dire le bout de la lame. Il peut être fabriqué dans différents styles et formes, mais il doit avoir un trou dans lequel la lame peut être insérée. Il a trois fonctions :

1. Il maintient la lame en toute sécurité.
2. Il maintient et aligne la LED et l'optique sous la lame pour l'éclairer.
3. C'est le dissipateur thermique qui empêche notre LED de s'éteindre.

Choisissez parmi les différents styles proposés sur cette page :

http://www.thecustomsabershop.com/Blade-Holders-C32.aspx

Le mien est le support de lame de LED style #3 avec une pile de joints toriques en caoutchouc et une partie du tube dissipateur superposée dessus.

Un petit trou doit être percé à un endroit situé quelque part au milieu. Ce trou doit ensuite être taraudé pour accepter une vis mécanique. Une vis doit ensuite être insérée dans ce trou de sorte que l'extrémité dépasse à peine de la paroi intérieure du porte-lame. Cette vis est la vis de maintien de la lame. Lorsque vous fabriquez une vis de maintien de la lame, vous voulez qu'elle soit petite et discrète. Ou vous voulez qu'elle se fonde dans le reste du design de votre manche. Les vis de pouce fonctionnent bien pour se fondre dans le design. Une petite vis 6-32 fonctionne bien pour être discrète. Sur mon exemple, la vis de rétention de la lame a été incorporée dans les accents en laiton qui décorent la poignée.

Étape 5 : Le corps de la garde

C'est la partie la plus importante de votre manche. Non seulement c'est l'endroit où vous pouvez ajouter beaucoup de style personnel, mais c'est aussi là que se trouvent la plupart des parties internes. L'espace disponible ou l'exiguïté de cette zone dépend de la longueur du corps principal et de l'utilisation de pièces en aluminium usiné ou d'un tube d'évier chromé.

Le corps principal peut être un simple tube en aluminium choisi ici (mhs main body) :

http://www.thecustomsabershop.com/Main-Bodies-C33.aspx

Ils mesurent 18 cm de long et un peu moins de 2.5 cm de diamètre. Ils sont usinés et ont des filetages femelles aux extrémités pour permettre la fixation d'autres pièces MHS comme le porte-lame, le pommeau et les extensions. Ils s'adaptent aussi parfaitement à l'intérieur d'un tuyau d'évier chromé. Il y a un trou pré-percé pour un interrupteur. Cela fournit le deuxième espace interne le plus spacieux pour l'électronique.

Ou une combinaison de ce qui précède et de pièces provenant d'ici (extensions MHS) :

http://www.thecustomsabershop.com/Extensions-C59.aspx

http://www.thecustomsabershop.com/Chokes-C58.aspx

Les extensions peuvent être lisses, fraisées, fendues, nervurées ou s'effiler vers un diamètre extérieur plus étroit (choke). Elles ajoutent de la longueur et des éléments de design à votre manche. Elles peuvent vous fournir l'espace supplémentaire pour plus de piles ou donner à votre manche une apparence et une sensation complètement différentes. Si vous le souhaitez vraiment, vous pouvez construire le corps entier du manche à partir de plusieurs extensions. L'espace interne est cependant très limité sur ces pièces. Certaines extensions ont à peine assez d'espace à l'intérieur pour faire passer des fils. Quelque chose à garder à l'esprit. Comme le corps principal, ces extensions sont parfaitement dimensionnées pour se glisser dans un tube d'évier en chrome.

Ou la combinaison d'un tube d'évier chromé et de cette pièce (adaptateur de tube d'évier mhs) :

http://www.thecustomsabershop.com/MHS-to-15-sink-tube-adapter--P162.aspx

Le tube d'évier peut servir à deux fins. Il peut servir de tube de corps principal ou de manchon/support qui se glisse sur vos pièces MHS. L'utilisation d'un tube d'évier comme tube de corps principal fournit la plus grande quantité d'espace à l'intérieur puisque le diamètre du tube est de 2.5cm et les parois sont beaucoup plus fines que le corps principal MHS en aluminium usiné ou les extensions MHS. En utilisant cette méthode, vous obtiendrez un tube de corps principal lisse et chromé auquel vous pourrez ajouter des éléments de design tels que des vis, des bijoux, des bandes de cuir, des poignées, des trous et des fentes. Faites appel à votre imagination.

OU Le tuyau d'évier peut servir de recouvrement - un manchon - sur le tube du corps en aluminium et les extensions achetées chez TCSS. Vous pouvez construire votre poignée en utilisant le corps principal MHS et les extensions ci-dessus, puis couper et façonner votre tube d'évier chromé pour le glisser sur la poignée et ajouter de la profondeur et du design. Le contraste entre l'aluminium et le chrome poli est également assez étonnant.

Une combinaison infinie de coupes, de fentes, d'extensions et de corps principaux est à votre disposition lorsque les trois composants ci-dessus sont utilisés. Tout ce dont vous avez besoin est une dremel, quelques limes, une perceuse et quelques vis.

OU vous pouvez façonner votre tube d'évier pour qu'il serve à la fois de corps principal et de recouvrement. Pour ce faire, prenez votre tube d'évier de 30 cm et sélectionnez une partie qui sera coupée et façonnée en un motif et laissez le reste intact.  Pour le manche que j'ai utilisé pour ce cours, j'ai utilisé une combinaison de 1 extension, 2 adaptateurs de tube d'évier et 1 tube d'évier que j'ai coupé dans un design que je voulais. Le tube d'évier agit partiellement comme un tube de corps et partiellement comme une superposition.

La prochaine étape est donc de vous montrer comment couper le tube d'évier dans votre propre design personnel.

Étape 6 : Découpe du tube d'évier en chrome

Coupez votre tube d'évier à la longueur souhaitée. Prenez ensuite votre papier millimétré. Découpez une section suffisamment grande pour entourer le tube d'évier avec un chevauchement de 1/8".

Retirez le papier et dessinez le motif découpé.

Lorsque vous êtes satisfait de votre dessin, enroulez le papier sur le tube et vérifiez l'ajustement et l'esthétique. Cela vous convient-il ?

Retirez à nouveau le papier et appliquez une fine couche de colle sur tout le tube de l'évier. Recollez votre papier millimétré. Attendez que la colle sèche.

Une fois que la colle est sèche, sortez le Dremel et le disque à tronçonner.

Découpez AVEC PRÉCAUTION le métal indésirable du tube d'évier. Ne pas couper directement sur les lignes de dessin que vous avez faites sur le papier. Coupez peut-être 0.3 cm de ces lignes. Un étau ou un collier de serrage est très utile pendant ce processus.

Une fois que le dessin a été grossièrement découpé, passez à votre tambour de ponçage et aux mèches de ponçage. LENTEMENT et AVEC PRÉCAUTION, meulez de plus en plus près des lignes du dessin. N'oubliez pas que vous pouvez toujours en enlever un peu plus, MAIS si vous coupez ou poncez trop, vous ne pourrez pas en remettre.

Pour les zones complexes de votre sabre, utilisez les limes à métaux pour enlever soigneusement le métal. Poncez les bords avec du papier de verre fin pour éliminer les bavures (les éclats de métal font très mal).

Poncez les bords avec du papier de verre fin pour arrondir les bords et éviter de vous couper. Lorsque vous êtes satisfait de votre travail, retirez le papier et lavez le tube à l'eau chaude savonneuse.

Étape 7 : Intégration de la MHS au tube d'évier

Vous avez maintenant un tube d'évier qui ne semble plus devoir être connecté au lavabo de la salle de bain. Vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à une œuvre d'art, ou au moins à une pièce de machinerie.

Prenez votre (vos) adaptateur(s) de tube d'évier et glissez-le(s) à l'intérieur du tube d'évier avec la section filetée tournée vers le bord du tube d'évier. À l'aide de votre stylo sharpie, marquez le tube d'évier avec des points aux endroits où se trouveront les trous de vis.

Retirez l'adaptateur du tube d'évier. Percez des trous un peu plus grands que la vis utilisée dans le tube d'évier.

L'adaptateur du tube d'évier est pré-percé et taraudé pour des vis à métaux 10-32. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de deux trous sur le tube d'évier pour fixer l'adaptateur au tube d'évier.

Remettez l'adaptateur dans le tube d'évier et fixez-le avec les vis. Ensuite testez les pièces de la poignée.

Collectez des pièces au hasard. Gardez-les dans un bac. Allez chercher des vis de pouce, des lunettes LED, des clous/pointes en cuir, des vis de machine, etc. Tout ce que vous pouvez imaginer pour habiller votre corps de poignée.

Étape 8 : Les entrailles électroniques

Quelle luminosité voulez-vous ? Voulez-vous du son ? Que diriez-vous d'ajouter des éléments supplémentaires comme de l'électronique truquée, un cristal, un moteur à rétroaction ou des LED d'accentuation ? C'est là que ça peut devenir cher.

Décomposons les étapes suivantes :

•  Basic sans son
•  Basic avec contrôle avancé des LEDs
•  Basique avec son
•  Niveau moyen (avec son)
•  Haut niveau (avec son)
•  Premium (avec son personnalisable et lecteur MP3 !)

Les éléments importants à connaître sur les LED sont les suivants :

1. Tension Forward minimale, normale, maximale.
2. Ampérage minimum, normal et maximum.
3. Rendement lumineux en lumens à l'ampérage minimal, normal et maximal.
4. exigences en matière de gestion thermique
5. Taille et méthodes de montage.

Notez que le blanc, le bleu et le vert prennent une tension directe plus élevée que le rouge, le jaune et l'ambre.

Notez également que les LED réagissent davantage au courant qu'à la tension. Alimenter votre LED avec un courant (milliampères) aussi proche que possible de ce que la fiche technique indique fournira la performance la plus optimale.

Étape 9 : Électronique - sabre laser de base, sans son

Pour les LED haute puissance, nous avons : Luxeon Star en III, K2, V, et Rebel ; Cree ; Seoul.

Il y en a d'autres, mais je vous laisse le soin de faire les recherches. Quelle que soit la LED que vous choisissez, vous devez vous assurer qu'il y a une OPTIQUE disponible pour elle et qu'elle s'adapte à l'espace très réduit que nous avons à l'intérieur du porte-lame.

Pour le sabre laser de base sans son, nous aurons besoin d'une ou plusieurs DEL de haute puissance, d'une optique, de piles, d'une résistance ou d'un buck puck, d'un porte-piles et d'un interrupteur.

C'est tout. Facile. Et cette méthode laisse beaucoup d'espace à l'intérieur de la poignée. Espace qui peut être utilisé pour une plus grande capacité de batterie ou plus de tension. Si vous voulez avoir un sabre laser INSANIELEMENT brillant, c'est le meilleur moyen d'y parvenir. "Avertissement laser de classe III" lumineux = exigences plus élevées en matière de tension et d'ampérage. De plus, il faut gérer la chaleur, c'est-à-dire utiliser un dissipateur thermique plus grand. Ne pas avoir de son et de haut-parleur signifie plus de place pour les piles et un dissipateur thermique plus grand.

Vous devez également trouver le bon type de commutateur. Pour le sabre laser de base sans son, vous aurez besoin d'un interrupteur qui doit être pressé, retourné ou déplacé pour l'allumer et pressé, retourné ou déplacé à nouveau pour l'éteindre. Il peut s'agir d'un interrupteur à glissière, à bascule, à poussoir ou à verrouillage. Vous devez tenir compte de la taille, des exigences en matière de trous de montage, de la tension, de l'intensité nominale et de l'aspect de l'interrupteur.

Choix de la pile :

Une pile standard de 9 volts ne fera pas l'affaire. Vous avez besoin de quelque chose avec une capacité (mesurée en mAh - milliampères-heures) et une tension décente. Le meilleur choix serait des piles rechargeables.

- Trois AA NiMH sont un bon choix pour alimenter une seule LED. Le mAh de la plupart des piles AA rechargeables est supérieur à 2000.

- Le choix suivant est un pack de piles pour les télécommandes RC et les pistolets airsoft. Celles-ci ont également tendance à utiliser la technologie NiMH et peuvent être achetées dans différentes configurations mAh/tension/taille. L'utilisation d'un bloc-piles vous permet d'installer un port de recharge sur votre sabre laser et de le brancher sur un chargeur pour le recharger.

-La technologie la plus récente est celle du lithium-ion (Li-Ion). Les piles Li-Ion ont une densité d'énergie élevée dans un petit espace, ce qui signifie qu'une pile Li-Ion de taille AA produit la même tension que 3 piles NiHM AA connectées en série (3,6 V). Vous pouvez donc vous contenter d'acheter UNE pile pour alimenter une LED. Cela simplifie grandement le câblage et permet de gagner de la place. La chose à noter à propos des batteries Li-Ion est qu'elles sont TRÈS sensibles à la surcharge et à la décharge. Si vous surchargez une batterie Li-Ion, elle aura tendance à exploser en une boule de feu. Si vous déchargez trop une batterie Li-Ion, elle ne se rechargera plus jamais. Il existe des chargeurs spéciaux et des circuits de protection utilisés pour éviter les deux cas. Souvent, le circuit est intégré à la batterie. Les tailles des batteries Li-Ion sont désignées par leur diamètre et leur longueur en millimètres. Ainsi, une taille 16340 signifie que la batterie a un diamètre de 16 mm et une longueur de 34 mm (supprimez le zéro qui suit - merci de l'avoir remarqué, Dr. dB). Une pile 14500 a la même taille qu'une pile AA (14mm x 50mm).

Contrôle du courant :

Pour contrôler le courant entrant dans la LED, nous avons deux méthodes :

•  Avoir une résistance entre la LED et la batterie.
•  Utiliser un Buck Puck.

Si vous optez pour la méthode de limitation du courant par résistance, vous devez calculer la résistance correcte nécessaire pour limiter le courant entrant dans la LED. Si vous vous trompez, vous obtiendrez soit une lumière faible, soit une DEL grillée.

Allez sur ce site pour calculer la résistance correcte : Ledz.com

Si vous optez pour la méthode BUCKPUCK, il vous suffit d'acheter le buckpuck qui se rapproche le plus du mA de votre LED. Les buckpucks existent en 350mA, 700mA, et 1000 mA. Le 350 n'est pratiquement jamais utilisé dans notre hobby. Encore une fois, regardez le mA typique de votre LED et faites-le correspondre le plus possible à l'un des buckpucks ci-dessus.

Étape 10 : Base améliorée - Carte de contrôle de la LED

Pour aller plus loin que la simple lumière sans son, une carte de contrôle permet d'alimenter la LED haute puissance. http://www.thecustomsabershop.com/Luxeon-3w-driver-V2-P230.aspx

Cette carte est également une innovation de Corbin Das.

Brève description :

•  La carte fait monter la lumière pour l'allumer et la fait descendre pour l'éteindre.
•  Effet de chatoiement * Flash sur le clash et flash sur le lock up.
•  Peut gérer une tension d'entrée jusqu'à 30V
•  Peut être configuré pour des interrupteurs momentanés ou verrouillés.
•  Peut être intégré dans une carte son (hasbro ou MR).

Que signifie tout ce qui précède ? Eh bien, cela ajoute une certaine flexibilité dans notre conception. Nous pouvons utiliser différentes LED de haute puissance, différents types d'interrupteurs, différents voltages. Nous pouvons même configurer l'aspect/la sensation de la lumière émise. Il est également possible de le connecter à une carte son.

Étape 11 : la base avec le son de base

Pour les personnes soucieuses de leur budget, vous pouvez acheter un sabre laser en plastique (avec son) dans votre grande surface locale. Videz-le et utilisez-le pour alimenter la LED et fournir le son.

Étape 12 : Niveau intermédiaire - Force FX Based

Pour une meilleure qualité de son et un meilleur contrôle de la lumière, les gens ont retiré l'électronique des sabres laser Force FX précédemment produits par Master Replicas (MR). MR a perdu la licence de la marque Star Wars mais la ligne de produits Force FX a été reprise par Hasbro.

La table d'harmonie la plus populaire à utiliser est celle qui se trouve dans le produit maintenant discontinué appelé The Force FX Lightsaber Construction Set - AKA, the 616 or "Joe Jedi". Il était vendu exclusivement chez Radio Shack. Pourquoi ce produit ? Eh bien, en appuyant sur un bouton, vous pouvez passer des sons de sabre laser basés sur les Jedi aux Sith (oui, il y a une différence). L'ensemble vous donne la possibilité de changer la couleur de la lame de rouge à vert et bleu. Le seul endroit que je connais pour les obtenir maintenant est Ebay. J'en ai eu deux remis à neuf pour 30 € chacun.

La carte son MR ne peut supporter que 6 volts MAX. Un peu plus et vous le faites griller. La carte nécessite un interrupteur à verrouillage similaire à celui utilisé pour le sabre laser de base. L'utilisation de cette carte pour alimenter la LED limitera vos choix de LED à haute puissance. Fondamentalement, si votre choix de LED nécessite une tension directe de plus de 6 volts, cette carte ne peut pas le faire seul (exemple serait la Luxeon V, ou plusieurs LED comme je l'ai fait).

Eh bien, avec un peu d'électronique appliquée, vous pouvez réguler la puissance qui entre dans la carte et faire en sorte que la carte ne fournisse que du son. Ensuite, le reste de l'électricité va dans un buckpuck. De cette façon, la carte MR reçoit moins de 6 volts et la LED reçoit ce dont elle a besoin (7,2, 10,6, 12 volts, etc.).

Une autre méthode consiste à utiliser un interrupteur à double pôle et à avoir deux blocs de batteries. Un pack de batteries avec une tension basse vers la carte MR et un autre pack de batteries avec une tension plus élevée vers le buckpuck/résistance/LED. Appuyez sur le bouton et deux tensions différentes sont envoyées à deux circuits isolés l'un de l'autre. C'est le chemin que j'ai choisi.

Étape 13 : Niveau élevé - Tableau d'ultra-son

Les fabricants de sabres laser sont occupés à créer d'autres solutions de cartes sonores dans la gamme de prix moyenne à élevée.

L'Ultra Sound Board 2.5 est actuellement disponible et de plus en plus de personnes développent de nouvelles cartes. Si la tendance se poursuit, il y en aura bientôt plusieurs parmi lesquelles choisir.

Vous trouverez l'Ultra Sound Board ici :

http://www.ultrasabers.com/

Brève description :

•  La carte supporte la plupart des LED à haute puissance disponibles.
•  A une fonction d'overdrive pour envoyer des amplis supplémentaires à la LED.
•  Supporte plusieurs LED d'accentuation à faible puissance.
•  A de multiples options de son
•  Supporte un bouton auxiliaire pour le clash lock et le blaster block.

Le câblage de cette carte est très personnalisable et riche en fonctionnalités. Le fabricant de la carte fournit des instructions sur la façon de câbler le tout. Comme nous l'avons mentionné précédemment, le site Web Ultrasaber vend également des lames complètes (ou des manches complets si vous ne voulez pas construire les vôtres).

Étape 14 : Premium - Erv's Crystal Focus

Si vous avez l'argent et la chance, alors le Crystal Focus est la solution.

Le Crystal Focus peut être acheté ici :

https://www.ew.fr/produit/crystal-focus-saber-core-v9-0/

Suivez le lien vers les "Modules électroniques". Juste pour vous prévenir, ces cartes sont chères et leur quantité est très limitée. Erv les vend par lots d'environ 80 cartes et elles se vendent en 5 minutes. Il en est actuellement à la version 4.x.

Une brève description :

•  Le CF peut gérer différents types de LEDs à haute luminosité. En outre, il peut fournir de l'énergie à plusieurs LED d'accentuation de faible puissance et les faire clignoter de différentes manières.
• La LED principale peut être contrôlée pour s'allumer progressivement, s'éteindre progressivement, scintiller et clignoter.
• Les boutons auxiliaires peuvent être utilisés pour ajouter des fonctions supplémentaires comme le blocage des blasters et les verrous des sabres laser.

La vraie puissance de la CF est le son personnalisable "FONTS". En fait, vous pouvez créer ou télécharger votre propre son de sabre laser. Le maître mélangeur des polices de sons de sabre laser est NOVASTAR. Voici un lien vers sa chaîne YouTube pour voir les nombreuses choses qu'il peut faire avec les polices sonores de sabre laser : http://www.youtube.com/user/greytale.

Le Crystal Focus peut jouer de la musique. N'IMPORTE QUELLE musique. Il suffit de la copier sur la carte SD.

Les polices sonores sont stockées sur une carte SD. C'est vrai, la carte a une fente pour carte SD. Je ne vais pas vous expliquer comment câbler le Crystal Focus. Le manuel d'instruction fourni par Erv Plecter fait déjà un excellent travail à ce sujet. Téléchargez le PDF ci-dessus si vous voulez vraiment savoir comment tout cela fonctionne.

Étape 15 : Assemblage final

À ce stade, vous devriez avoir un tube métallique très élégant de 10 à 15 pouces de long. Peut-être de 20 à 22 pouces si vous avez décidé que vous vouliez un sabre laser de type Dark Maul. La longueur la plus courante tourne autour de 11,5 pouces.

Vous avez également une lame en plastique.

Et enfin, mais non des moindres, une pile de pièces électroniques - LED, circuit imprimé, palet, batterie, interrupteur, haut-parleur, LED à faible puissance.

Ohh, et du fil. Une bobine, de préférence de deux couleurs.

Disposez-les tous sur votre table de travail comme sur l'image ci-dessus et mesurez vos fils. Rappelez-vous que l'espace est précieux à l'intérieur de ces poignées et qu'un petit fil supplémentaire ici et là a tendance à occuper tout l'espace.

Lorsque cela a un sens, allez-y et soudez les pièces et les fils ensemble.

Lorsque cela n'a pas de sens d'avoir des pièces soudées ensemble de façon permanente, utilisez des connecteurs mâles et femelles correspondants. Utilisez un connecteur aussi petit que possible. J'ai utilisé des broches d'en-tête mâles et femelles comme celles-ci :

http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=553

Pendant que l'électronique est en dehors de la poignée, connectez toutes les pièces et allumez-la. Est-ce qu'il s'allume ? Y a-t-il du son qui sort du haut-parleur ? Oui ?

Ok, maintenant vient la partie la plus frustrante...

Déconnectez les fils qui sont sur les connecteurs. Maintenant, mettez tout ça à l'intérieur de la poignée. Chaque sabre laser est différent. La disposition des fils, des interrupteurs et de l'électronique est aussi unique que les empreintes digitales. Je ne peux donc pas vraiment vous dire comment le faire. Il suffit de tout mettre là-dedans d'une manière ou d'une autre. Parfois, un compromis est nécessaire, ou une pièce doit être abandonnée. Ou peut-être que vous avez de la chance et qu'il y a des tonnes de place.

Reconnectez les fils.

j'ai construit plusieurs sabres laser et je peux vous dire que même si j'apprends beaucoup de chaque construction, je n'ai JAMAIS eu de place.

Serrez les vis, les boulons, les écrous. Mettez la lame en place. Serrez la vis de maintien de la lame. Retiens ta respiration et déplace ton doigt vers l'interrupteur ON...

ALLUME-LE. :)

Amusez-vous bien.

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